2024-12-27 Onderhoud aan de Ducato

 Vrijdag 27 december 2024

Het loopt tegen het einde van het jaar en de uitnodiging voor de jaarlijkse APK keuring

van de Ducato is binnen. Ik heb de tijd tot 20 februari dus kan ik mooi nog wat klusjes

doen. Vorig jaar is in Frankrijk een ashoes aan de bestuurderskant gaan scheuren. Dit

jaar bemerkte ik een scheurtje in een ashoes aan de bijrijderskant. Op zich is het vervangen

van zo’n ashoes geen hoog schoolwerk. Voor een garage met brug mag zoiets hooguit

twee uurtjes kosten. Voor mij als hobby monteur trek ik er vier uurtjes voor uit. Dus al met

al goed te overzien. Het is meer een smerig klusje omdat de oude ashoezen vol zitten met

oud vet dat een soort snot geworden is. En dat moet verwijderd worden, waarna er nieuw

vet in de tripod en homokineet gedrukt moet worden. Met de handjes dus.

Ik heb besloten er een HowTo van te maken. De as die ik nu ga behandelen zit dus aan de

bijrijder kant. En ondanks dat hij langer is dan de as aan de bestuurderskant zijn de

demonteer handelingen, op een tussenlager na, hetzelfde. Dus deze HowTo is bruikbaar

voor beide zijden.

[Stap 1] 

We beginnen met het verwijderen van het wieldeksel. In mijn geval een vijftal chroomkleurige 

plastic kapjes.

[Stap 2] 

Krik de wagen nog niet omhoog maar draai de vijf bouten een slag los. Met het volle

gewicht van de wagen op het wiel. Zo draait het wiel niet rond wanneer je met je volle

gewicht aan de dopsleutel moet hangen. Het is dopsleutel 21mm by the way. 

[Stap 3] 

Zet nu de krik onder het drukpunt waarnaar pijl A wijst en krik de wagen zodanig omhoog 

dat het wiel de grond niet meer raakt.. Voor veel van jullie is dit overbodige informatie maar 

het blijkt dat 50% van de autorijders niet weet hoe ze de wagen op moeten krikken en/of 

hun wiel voor een reservewiel moeten verwisselen. Deze groep roept gewoon de hulp in 

van hun assistanceverzekering. Dus daarom even deze stappen.

Voor het wisselen van een wiel kan je dit achterwege laten, maar als je werken gaat

uitvoeren waarbij je onder de auto moet liggen, zet dan, voor de zekerheid, een steun

onder de wagen. Zie B.

[Stap 4] 

Haal de ABS sensor draad uit de houders A en B zodat de draad los hangt. Doe hetzelfde

met remleiding C.

[Stap 5] 

Draai, met dopsleutel 22 mm, de bout van de stuurkogel los. Zie A.

Om de stuurkogel uit de Fusee te krijgen mag je niet van onder naar boven tegen de 

schroefdraad aan slaan. Doe dit vanaf de zijkant. Sla dus horizontaal tegen de fusee 

aan. De stuurkogel zal, van schrik, omhoog schieten. Zie A.

Je mag best hard slaan. De fusee is van bijzonder dik gietijzer en gaat niet van wat 

hamerslagen kapot.

[Stap 6] 

Doe hetzelfde met de fuseekogel. Voor deze moer heb je dop 24 mm nodig. Zie A.

Ik draai de bout van de fuseekogel altijd een stuk los en zet er dan wat druk onder

doormiddel van een potkrik. Wanneer ik nu, op dezelfde manier als bij de stuurkogel,

een paar (horizontale) klappen met de hamer tegen de draagarm aan geef, plopt hij

netjes los.

[Stap 7] 

Om straks de draagarm voldoende neerwaartse speling te geven draaien we de bout van 

de stabilisatorstang los door middel van dopsleutel 19 mm. Draai de bout niet volledig los. 

Zo’n beetje tot onderaan de schroef is voldoende.

[Stap 8] 

De bout, waarmee de as vast zit, is geborgd door het naar binnen slaan van de rand.

Tik met hamer en een beiteltje of schroevendraaier de rand weer in model. 

[Stap 9] 

Draai nu de bout los met dopsleutel 46 mm. Deze moer kan echt behoorlijk vastzitten. Ik zelf 

gebruik een zware slagmoersleutel en los de bout fluitend. Maar wanneer je niet in het bezit 

bent van een slagmoersleutel is het wellicht slimmer om deze bout alvast wat los te draaien 

wanneer de auto nog met zijn wiel op de grond staat. Bij stap 2 dus.

[Stap 10] 

Het is nu zaak om de draagarm naar beneden te drukken waardoor de fuseekogel uit

de draagarm komt en de veerpoot en rem ensemble los komen te hangen zodat

je de veerpoot en rem ensemble een beetje naar buiten kan trekken waardoor de

as vrijkomt. Ik gebruik een lange metalen staaf om de draagarm naar beneden te

drukken. Als je alleen werkt kan dit lastig zijn. Maar met wat moeite en vloeken lukt

het uiteindelijk wel.

Met wat trekken en draaien moet dit het resultaat zijn.

[Stap 11] 

In tegenstelling tot de as aan de bestuurderskant, die aanmerkelijk korter is, moeten we aan 

deze zijde het tussenlager nog losmaken. Draai hiervoor de boutjes met sleutel 12 mm los. 

Eén boutje bevindt zich bij de pijl, de andere zit achter de as. Niet zichtbaar op de foto dus.

De moertjes hoeven we niet helemaal los te draaien. Wanneer het moertje bijna aan het

einde van de schroefdraad is, kan je het boutje naar binnen duwen en een halve slag

draaien. Het uiteinde van het boutje is een soort van palletje dat de lager dus op zijn plek

houdt.

[Stap 12] 

Je kunt nu de as uit de versnellingsbak trekken. Op de as aan de versnellingsbakzijde zit

geen snapring. Dus de as moet simpel en soepel loskomen. 

Normaal gesproken wordt aangeraden om, alvorens je de werkzaamheden uitvoert, de olie

van de versnellingsbak af te tappen. Maar wanneer je de auto, aan de werkzijde, voldoende

hoog opkrikt is de olie, die uit het asgat druipt, miniem. Het zal 50 ml zijn dat je verliest schat

ik. Dus zet er wel even een bak onder.

[Stap 13] 

Verwijder de kleine klemmen. Een nijptang en/of schroevendraaier met wat brute kracht is

voldoende.

De grote klemmen zijn niet van dat dichtgeknepen type. Ik heb even moeten zoeken, maar

uiteindelijk blijkt het een systeem te zijn zoals op de foto. Schroevendraaier eronder en je

kunt de klem loswippen.

[Stap 14] 

Zet de as,met de homokineet aan de onderzijde, in een bankschroef of workmate en sla de

homokineet los van de as. Gebruik hiervoor een koudbeitel of stalen staaf en een zware

hamer.

Je moet er best een paar venijnige harde klappen op geven omdat de homokineet zo’n 

borgveer ringetje moet passeren. 

[Stap 15] 

Nu kan je de ashoezen van de as afschuiven en gaat de pret beginnen. Het schoonmaken van de 

homokineten is een smerig werkje. Het is dus aan te raden je operatiegebied goed af te dekken

met plastic omdat het oude vet, door ouderdom,  een soort dunne snot is geworden..  

Nadat het allemaal een beetje van oud vet ontdaan is, kan je de werking van de homokineten

bekijken. De binnenste homokineet die aan de versnellingsbakzijde zit kan enkel in- en

uitschuiven.

 

De buitenste homokineet kan niet in en uitschuiven maar wel, onder een hoek,  omhoog, omlaag, 

naar links en naar rechts bewegen.

[Stap 16] 

Stop de binnenste homokineet vol met vet en schuif de ashoes op zijn plek.

Gebruik als klem geen slangklemmen maar klemband.

Er zijn mensen die een nijptang gebruiken om de klemband dicht te knijpen maar er is een 

speciale tang hiervoor in de handel. 

[Stap 17] 

Schuif nu de ashoes voor de buitenste homokineet over de as.

Om de buitenste homokineet op de as te krijgen moet hij over zo’n venijnige snap ring.

Er is een trucje voor om de snap ring ingedrukt te fixeren door middel van tie wraps zodat je

de buitenste homokineet op de as kan tikken. 

Wanneer dat gelukt is, vul je de homokineet en zijn kogels met een ruime hoeveelheid vet

waarna je de ashoes vastzet met klembanden.

Voila! 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van uitbouwen. De stappen 1 tot en met 12 dus.

Wat wel vermeldenswaardig is voor diegenen die nog nooit een wiel verwisseld hebben… draai 

de bouten vast in de volgorde zoals op de foto. Kruislings dus. De officiële kracht waarmee je de 

bouten vastzet is 160 nm. Voor wie geen momentsleutel heeft; dat is de bout, zonder veel kracht,  

vastdraaien met de sleutel, plus een hele slag. Extreem eraan gaan hangen is niet nodig.

Verder ben ik geen zaken tegengekomen die vermeldenswaardig zijn. Enkel de fuseekogel weer 

terugkrijgen in de draagarm (Stap 10) vond ik wat lastig. Hulp van een tweede persoon is hier wel 

makkelijk. Alhoewel het mij met de nodige vloeken in mijn eentje ook wel gelukt is.

Vorige Home Volgende